到深山里去找一个地方安居。竹香的深处，松涛的深处，山谷里一条小径的拐弯处，山坡上一片平台的向阳处，这最好的选择。

　　事实上这几乎是大多数现代人的梦想。但做梦的人不少，实现的人不多。或者，一旦真正进入，就很快会后悔。

　　毕竟，我们还没能学会安详和云淡风轻。

　　不要别的，过山车一般的山路盘旋就足以将满腔的热情冷却直到半途折返。不要别的，山蚊的叮咬就足以将绝大多数的人赶回城市的车水马龙之中。

　　所以，我发自内心地钦佩那些能够在深山里安顿下来的人。

　　这是一座妙合自然的山。这是一座养在深闺人初识的山。在当地另外一座成为著名风景区的山峰武功山的盛名遮蔽下，作为武功山余脉的玉皇山长久以村姑而不是公主的身份安居在赣西一隅。

　　也有风景，半山腰处层层叠叠的梯田，在早春和深秋，都是摄影镜头下诗意的表达；而早晚的云雾，浓稠如棉花，舒缓而均匀地流动，看山的人，沉浸其中。

　　青山碧水是随处山区都有的青山碧水，茂林修竹是随处山区都有的茂林修竹，峡谷杜鹃是随处山区都有的峡谷杜鹃。但玉皇山数以千计的国家一级保护植物红豆杉却似乎并不是随处山区都有，但玉皇山那随着玉皇古宫兴废更迭从汉晋时期一直氤氲到今天的自然气韵却似乎并不是随处山区都有。

　　这些年，我也走过一些山，看过一些寺观。有的山奇、崛、险、峻，但太瘦太苦太枯。玉皇山不险、不瘦、不枯、不苦。它是圆润的，中庸的，就是邻家的女子，就是隔壁村的老道士，平时在道观里打理，农忙时也卷起裤腿回家帮忙收禾插秧，并不那么高蹈和神秘。

　　换句话说，如果深入其中，玉皇山与南方数以千百计的山岭似乎并没有什么不同——除了是传说里玉皇大帝历劫飞升的地方”这一独特的印记。

　　但有着这一独特印记的玉皇山便与任何山岭都不同了。有着这一独特印记的玉皇山便有了强大的磁场，吸引着人们的目光，也吸引着几位女子从北方而来。

　　初抵达，玉皇山静默着，几个峰头如同莲花的花瓣对着蓝天白云。步行上山的路都在野草掩映之中。如今，山脚到山上的水泥路已经畅行无阻，而山腰千年旧址上复修的庞大建筑群已经初具规模。这一砖一瓦，都来自她们的奔走。

　　她们没有被初来时的野芳侵古道吓跑，她们奔走募资，在这深山里建设一座座建筑，然后日夜守护着它，呼吸着深山里的空气，早晚与玉皇山里的草木和鸟鸣相依偎，就像几千年前她们的前辈那样。她们放下了外物，做天地间静默的契合者，与山间的万物同在，不排斥，不抗拒，也不凌驾于万物之上。支撑她们的，是心中的梦想和心境的恬淡。

　　或许，应该称呼她们为有信仰的人。

　　同样有信仰的还有另外一些人。

　　一群在最艰难困苦的时期坚守在武功山区游击战争的人，加上一个穿过千山万水历经千辛万苦在玉皇山一带寻找、劝说他们整编出征抗战的人。